Список форумов Страйкбол Ханты-Мансийск
РегистрацияПоискFAQПользователиГруппыВход
Советы по ремонту и профилактике

 
Ответить на тему    Список форумов Страйкбол Ханты-Мансийск » Оружейная Предыдущая тема
Следующая тема
Советы по ремонту и профилактике
Автор Сообщение
alex_werewolf
Барыга

Репутация: 230    


Зарегистрирован: 27.09.2010
Сообщения: 829
Откуда: Ханты-Мансийск

Сообщение Советы по ремонту и профилактике Ответить с цитатой
Нашел тут статейку. Может кто полезное что почерпнет.

СОВЕТЫ:

1.
- Купил новый ствол - перебери сам или отдай мастеру:
- Заводская смазка всегда на корпусе, а не на шестернях - мотору тяжелее их крутить.
- Шестерни чаще всего люфтят - может срезать зубья.
- Отсутствие смазки в цилиндре - Голова поршня тормозит о стенки и падает мощность.
- Отсутствие смазки на направляющих поршня - Поршень тормозит и падает мощность.
- Тугая или задубевшая резинка головы поршня - нет компрессии и падение мощности.
- Болтается голова цилиндра - нет компрессии и падение мощности.
- На всех АК от фирмы CYMA в одном месте не правильно одета изоляционная термоусадка - через пару игр короткое замыкание (может сгореть аккумулятор).
- Базовые штекера очень плохие. Надо менять на Т-образные. Они медные и подпружиненные. Лучше сразу штекер перенести вперёд, для того, чтобы можно было устанавливать литиевые аккумы.
- НЕ меняйте базовые провода. Базовые работают отлично. Не греются. Жёсткая изоляция надёжно защищает от коротких замыканий. Многие ставят силиконовые. не понимая, что они хороши для аккумуляторов, благодаря своей гибкости, но силиконовая защита легко надрывается и вы получите короткое замыкание. Большее сечение безусловно хорошо в теории, но в данном случае, на практике, базовых проводов хватает на 100%. Если уж менять, то на посеребрённые. Такая же жёсткая защита и, при том же сечении, лучшая токопроводимость. Хотя, вы всё равно ничего от этого не получите, кроме приятного осознания крутых проводов (у меня такие стоят ). ОДНОЗНАЧНО СОВЕТУЮ именно такие провода ставить на пулемёты, т.к. их базовые провода как раз силиконовые (очень часто надрываются и коротят).

2
- Сразу покупайте новый аккум. Базовые производятся с нарушением технологий и долго не живут. У них дешёвые хим. элементы внутри. Они не калибруются и поэтому в аккуме, состоящем из 7-8 банок, каждая банка имеет свою ёмкость. На них обычно пишут 1 200 мАч, но банки стоят от 900 до 1 300 мАч. Когда вы их заряжаете, банка с меньшей ёмкостью уже зарядилась, но на неё продолжает поступать эл.ток, ткк соседняя банка большей ёмкостью ещё не зарядилась и всё ещё тянет в аккум ток. В итоге, аккум постепенно умирает.
- Базовые аккумы никельметаллогидридные. Это как паровой двигатель в наше время бензиновых двигателей. Малая токоотдача. Малое количество рабочего времени. Огромное время заряда. Обязательная процедура разряда и только потом заряда. Иначе её время работы будет падать с каждой зарядкой. Саморазряд (за неделю 25% уйдёт в воздух). Количество циклов (сколько раз можно её зарядить) от 200 до 300. У современных литиевых - в среднем 1 000.

3
На автоматах от фирмы LCT:
- следует менять мотор. Базовый очень слабый и недолговечный. Лучший выбор - мотор от фирмы CYMA.
- следует закрепить навсегда локтайдом болты, удерживающие дульный тормоз и защёлку магазина.
- для того, чтобы не выпадал пин пружины защёлки магазина, нужно на него с двух сторон капнуть локтайдом.
- чтобы передний фронтсет не уезжал вперёд, нужно высверлить углубления в местах, куда упираются 2 болта, удерживающих переднюю часть.
- очень ненадёжные поршни. Лучше сразу озаботиться приобретением замены.
- отваливается резин
- очень хорошие корпуса - хорошо воронёная сталь. Лучше, только боевые, наверно.

4.
В страйкболе есть 2 основных вида гирбокса (основной внутренний механизм):

- Сначала был рождён ВТОРОЙ гирбокс. Он стоит на винтовках М-серии.
Основная проблема № 1 - слабая передняя часть. Лишь вопрос времени когда она отвалится. Особенно часто отваливаются зимой. Можно усилить, жёстко зафиксировав Хоп-Ап. Тогда, при ударе поршня в переднюю стенку, Хоп помогает сдерживать удар. Ещё лучше, поставить специальную антиударную подпорку. Её можно купить или изготовить самому. Самый лучший вариант - поставить стенки гирбокса из алюминия. Их изготавливают из авиационного алюминия, что используют при производстве самолётных лонжеронов (там нагрузки не чета нашим и держит стабильно).
Проблема № 2 - почему то примерно в три-пять раз чаще выгорает контактная группа. Но это не очень страшно. Можно раз год-два менять на новую или поставить электронный ключ. Я бы просто менял конт.группу. Так проще.
Проблема № 3 - Второй гир сложнее перебирать, чем третий. 1- По причине внутреннего расположения проводки (не так положил и моторная шестерня перерубит провод - эл. замыкание). 2 - Менее стабильно, по сравнению с третьим гиром, работающая система переключения режима огня. 3 - Чтобы проверить работоспособность, надо почти полностью ствол собрать, ткк моторчик присоединяется только к корпусу, а не к гирбоксу, как на третьем гире.
Проблема № 4 - Так как хоп не стоит жёстко, как на третьем гире, он при выстреле отходит вперёд и в образовавшуюся щель выходит воздух - падает мощность выстрела (порою, с 130 до 80 м/с). Там установлена специальная возвратная пружина, но на практике, по началу, она может возвращать Хоп к гиру, но очень быстро, грязь, окисление металла, просадка пружины....приводят отказу работоспособности этой системы.
На практике, редко можно встретить М-серию, которая по мощности, при 120-й пружине давала бы более 124 м/с. На АК автоматах, при 120-й пружине - 132-136 м/с обычное явление и гир спокойно держит (третий гир и 150 м/с легко держит).

5.
Учтя ошибки второго гирбокса, появился ТРЕТИЙ гир. Все стволы, имеющие внутри третий гир, автоматически качественнее тех, что имеют второй гир.
Преимущества третьего гира:
- Усиленная передняя часть стенок гирбокса. Годами держит 150-й тюн. и даже больше.
- Более надёжная контактная группа, чем на втором гире. .
- 100% работающая курковая система (у вторых гиров часто проскакивает не нажимая).
- Система крепления мотора позволяет во время ремонта проверять работоспособность без вставления в корпус.
- Внешнее расположение эл.проводов.
- Система Хоп-Апа более надёжно крепиться и 100% плотно стоит у гирбокса, не допуская утечек.
- Самым популярным является гирбокс от фирмы CYMA. В сочетании Хоп и гир от этой фирмы, при 120-й пружине вы получите 132-136 м/с.
- Жутко ненадёжными являются третьи гиры от АРS. Я их даже в ремонт не беру. Удивительно, но эта фирма делает очень хорошие вторые гиры.
- Очень плохо работают гиры от Дибойза.
- Удивила фирма LCT, сумевшая сделать третий гир с надёжностью передней части стенок, как у второго гира - отваливается! Говорят, последнее время они улучшили качество. Время покажет (зима).

Некоторые команды, осознав ненадёжность вторых гиров, ставят условие - В команде любое оружие, но с третьим гиром.

6.
Если вы решили приобрести ствол из серии G:
- Самые качественные - G36 короткие от фирмы CYMA. В них стоит очень качественный гирбокс, идеально согласующийся с хопом. Мощнейший и надёжнейший мотор. Отличная резинка Хопа, что служит годами при любой температуре и держит шар до нагнетания такого воздушного давления в цилиндре, что на выходе вы получаете 132-136 м/с, при 120-й пружине. Если это старый вариант от этой фирмы, то вы ещё получаете почти неубиваемый корпус со стекловолокном. Эти стволы служат долгие годы, давая отличнейшую мощность выстрела.

- ВСЕ остальные Гэхи хуже минимум в 2 раза. Даже от очень крутых, дорогих фирм. Разве что Маруй, при своих 90 м/с, благодаря хопу, типа R-Хоп, выстреливает шар на 60 метров.Народ очень любит покупать длинные Гэхи. Берут и....начинается геморой. Плохая состыковка Хопа и нозла приводит к покупке новых, но они чаще всего тоже сифонят. Многие покупают крутые (дорогие). Думая, что раз алюминий и так дорого, значит будет работать супер. Но это как колесо от крузака ставить на жигули. Да, колесо от крузака клёвое, но на жигулях оно... Вы поняли.
Фирма CYMA ставит мощные и надёжные моторы. Все остальные фирмы, делают крутые надписи (Хай пауэр, тордж пауэр, супер пауэр), но на самом деле это слабенькие моторы в 2-3 раза менее надёжные.
Особенно плохо, если стоит оригинальный гир, с какими то казалось бы крутыми новшествами. Проблема в том что к нему запчастей просто нет. Сломается - не починишь.

- МНОГИЕ ДУМАЮТ - Возьму длинный корпус, а внутрь вставлю всё от CYMA. Гир можно вставить, а вот Хоп нет. Они разной длинны. Тут же падает мощность с 136 до 80 м/с. Сделать можно, только надо заменить на Цымовскую всю переднюю часть, что держит Хоп. Плюс, заменить магазиноприёмник - у него друга конфигурация подавателя шаров. Дорого выходит и надо еще найти все указанные детали. Фактически, надо купить 2 ствола и из них сделать 1.

7.
ПОРШНИ.
Самое главное - у любого поршня надо срезать второй зуб. Считаем от момента стыковки поршня с шестернёй. Много лет назад, я менял по 3-5 поршней на 30 прокатных стволах в месяц. С момента, как начал срезать второй зуб, меняю раз 2-3 года и то, в 99% случаев по причине того, что прокатчики набирают стволом землю и упорно пытаются стрелять, надеясь, что шары пробьют землю. Воздуху деваться некуда, поршень останавливается на середине пути и шестерня его срезает. Цымовские моторы сильные, прокрутят что угодно.

Поршни бывают:
- Базовые, те, что изначально производителями ставятся в стволы. Они пластиковые, в массе своей, с 1 метал зубом. Многие хотят их сменить на более крутые. Смысл в этом есть, но, к примеру, базовый поршень от CYMA работает на 120-й пружине 2-3 года без проблем (если второй зуб срезать).

- С полностью металлической гребёнкой. Они безусловно надёжней, но есть нюансы. 1- Они бывают короче и тогда, поначалу, он заработает, но вскоре, шестерня начнёт проскакивать мимо зубьев поршня. Исправить - поставить шайбу между поршнем и головой поршня. 2 - Они бывают, скажем так, толще. Проверить это легко. Надо снять цилиндр и поставить поршень в гир. Скрутить стенки и попробовать подвигать поршень. Если двигается легко - супер! Нет - посмотрите где тормозит и подтачивайте. Многие ставят не задумываясь и понять не могут, почему упала мощность ствола. Просто поршень тормозит. Но может и конкретно застрять - поломает зубы. Бывает, по началу стреляет, но спустя 1-2 очереди, поршень клинит. Просто, по началу, аккумулятор выдаёт мощный ток, но ведь сила тока падает после пары очередей. Вот и не хватает мощности протолкнуть сильно трущийся об стенки гира поршень. Немного отдохнув, аккум опять выдаст большой ток и ствол опять даст 2-3 очереди. А человек понять не может, почему у него периодически клинит.

- Алюминиевые поршни. Логично - очень надёжные. Есть нюансы: 1 - Они в два раза тяжелее. За счёт этого, бьют по передней стенке гира в два раза сильнее. (Физика : скорость на массу = сила удара). 2 - Чаще всего, они короче. ОБЯЗАТЕЛЬНО сравнивайте с базовым. Если короче, то между головой поршня и поршнем ставьте шайбу. 3 - Если на направляющих у поршня в начале угол 90 градусов, подточите до 45. Иначе поршень этими направляющими упираться будет в гир.

- Удлинённые поршни:
- СВД – т.к. базовые поршни не рассчитаны на мощные пружины, то надо ставить алюминиевые. Тут должен стоять ПОЛУЗУБЫЙ. Некоторые фирмы делают эти поршни некачественно, и поршни застревают в гире. Цепляются за шестерни. Обязательно снимите цилиндр и, вставив поршень в гир, проверьте, чтобы поршень свободно двигался, не задевая шестерни.
- SR-25 - Тут стоят ПОЛНОЗУБЫЕ поршни. Процедура та же.

ГОЛОВЫ ПОРШНЕЙ: Пластиковые работают, но с течением времени, передняя часть треснет и начнёт зажимать резинку, что раздуваясь должна предотвращать утёчку воздуха. Поэтому, лучше заменить на алюминиевую. Разницы, между алюминиевыми головами, в общем-то нет. Следите за эластичностью резинки головы поршня. Если задубеет, не будет раздуваться и дотягиваться до стенок цилиндра - давление упадёт, а с ним и мощность ствола.

8.
НЮАНСЫ.

- При установке усиленных шестерен может плохо стыковаться моторная шестерня. Сначала, она немного поработает, хватаясь самым краешком, но немного завальцевавшись, начнет проскакивать. Либо будет визжать, проскальзывая по зубьям, либо, клинить, слишком сильно утыкаясь. Надо менять моторную шестерню. Она даже визуально выглядит больше по величине зубьев.

- При установке не родных шестерен в гирбокс LCT вам потребуется спилить часть нижней направляющей тапета. Иначе, за этот выступ, направляющий движение тапета, будет цепляться выступ - бобышка, находящийся на шестерне для оттягивания этого тапета назад. Фирма CYMA сразу предусмотрела это и у них на гирах эта направляющая тапета имеет пробел. Их гир можно взять как образец, для доделки гирбокса от LCT.

- Если ваш ствол стал плеваться по 2-3 шара, это пришла в негодность резинка хопа. Сейчас часто используют чёрные резинки от Гвардер. Чтобы она хорошо работала, её следует на ДВА раза обернуть фумлентой. Она с трудом будет влазить в Хоп, но вы просто смажьте внутреннюю часть Хопа силиконовой смазкой. Стволик с резинкой войдёт легко. Только, ОБЯЗАТЕЛЬНО, удалите выдавленную смазку, иначе шарики будут проскальзывать по резинке, а ведь её задача работать силой трения.


_________________
Занимаюсь ремонтом компьютеров. Обращайтесь ))
Подбор и заказ страйкбольных запчастей.
Ср Июн 28, 2017 10:37 am Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
Показать сообщения:    
Ответить на тему    Список форумов Страйкбол Ханты-Мансийск » Оружейная Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти: 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Vjacheslav Trushkin / Easy Tutorials (Photoshop Tutorials).
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS